Häufige Fragen & Antworten = FAQs
A:
ABEs = Allgemeine Betriebs Erlaubnis
ABEs enthalten die technischen Daten des Fahrzeugs.
Deshalb MUSS diese ABE 100% genau und korrekt zum Fahrzeug passen!
Eine ABE eines "ähnlichen Fahrzeugs" hat definitiv andere Daten.
> SONST wäre es ja schließlich nicht nur "ähnlich" sondern "identisch"!
Somit sind ABEs "anderer ähnlicher Modelle" NICHT zur direkten und offiziell rechtsgültigen und versicherungstechnisch gültigen Verwendung geeignet!
ABEs sind NUR gültig wenn diese "alt" und wirklich original sind ODER wenn Sie vom Hersteller selbst, bzw. dem gültigen Rechtsnachfolger stammen und beglaubigt neu ausgestellt werden - wie bei uns!
Das bedeutet, dass "kopierte Blanko ABEs" aus "der Bucht" o.ä. Portalen oder die teils auf Teilemärkten "unter der Hand" angeboten werden rechtlich / versicherungstechnisch NICHT gültig sind!
Hinweis:
Dies ist keine gültige Rechtsberatung, sondern dient lediglich als Basisinformation!
Bitte klären Sie den Sachverhalt direkt mit Ihrem Rechtsbeistand!
>> Seine Fahrgestellnummer in eine "kopierte Blanko ABE" einzutragen und damit zu Fahren IST Urkundenfälschung und führt zu einem Eintrag ins polizeiliche Führungszeugnis wegen einer vorsätzlichen Straftat!!!
D.H. im Klartext, dass dieser Straftatbestand von "vorsätzlicher Urkundenfälschung" sogar strafbar wäre und im Falle eines Unfalls Ihre Versicherung die Schadensregulierung vollständig ABLEHNEN kann und im Wissen der Verwendung einer ungültigen ABE (also "Fahren ohne gültige Fahrzeugdokumente") mit Sicherheit ablehnen wird!
Also nicht auszudenken, wenn durch einen selbstverschuldeten Unfall eine andere Person danach im Rollstuhl sitzt und SIE persönlich aus Ihrem Privatvermögen für all das aufkommen müssten...
Lehnen Sie also solche Fälschungen ab, prüfen Sie beiliegende "Papiere" genauestens und bestellen Sie ggf. lieber eine neue ABE-Zweitschrift hier bei uns im Webshop:
https://victoria-oldtimer.de/webshop/ABE-Zweitschriften
HINWEIS:
Dies gilt jedoch NUR für unserer Fahrzeug-Marken und sofern diese noch im Archiv vorhanden sind.
Diese sind:
- für (fast) alle Victoria Moped Modelle
- für (fast) alle Zweirad Union Modelle
- für (fast) alle DKW Moped Modelle der Zweirad Union
- für (fast) alle DKW Moped Modelle der AUTO UNION
- für (fast) alle Hercules Moped Modelle
- für (fast) alle NSU Quickly Moped Modelle
- für (fast) alle Kreidler Modelle bis 1988
Gültige ABE-Zweitschriften für anderer Marken können und dürfen wir leider NICHT ausstellen!
ABE-Kopien:
Nur für den Fall, dass keine offizielle ABE-Zweitschrift mehr lieferbar ist, können wir auch ABE-Kopien zur Entnahme der technischen Daten anbieten.
Diese Daten werden zur Vollabnahme des Fahrzeugs beim TÜV / DEKRA benötigt und liegen der Prüfstelle meist nicht mehr vor. Diese können zwar eine Datenrecherche durchführen, was aber bis zu 50-70 EUR kosten kann... Hier sind unsere Kopien weit günstiger und Sie sparen viel Geld und Zeit beim TÜV / Dekra:
https://victoria-oldtimer.de/webshop/ABE-Kopien
HINWEIS:
Wir lehnen Urkundenfälschung strikt ab!
Eine "Kopie" ist und bleibt eine Kopie.
Deshalb sind die Kopien auch entsprechend als Kopie gekennzeichnet.
Es ist kein "Blanko" und es dürfen keine Fahrzeugdaten in die Kopie eingetragen werden!
Nachträgliche Veränderungen jeglicher Form sind nicht erlaubt.
B:
C:
D:
E:
F:
Farbe, Farbtreue, Ausbessern, Kleinmengen:
Die originale Farbe auf Ihrem Fahrzeug ist 40 bis 100 Jahre alt...
Die Benutzung des Fahrzeugs sowie Sonne, Wind, Wetter, Sand, Staub, Reinigungsmittel, Benzin usw. haben der Farbe über die Jahre hinweg mehr oder weniger zugesetzt.
Deshalb KANN und WIRD eine neue Farbe (meist von einem Neuteil im Lacklabor analysiert und nachgemischt) immer leicht bis deutlich anders im Farbton sein, als der alte originale Lack.
Deshalb wird ein "ich will nur die schlechten Stellen ausbessern" in ca. 99 % ALLER Fälle leider NICHT zufriedenstellend funktionieren.
Ein ähnliches Problem ergibt sich, wenn wir nach "nur 0,1 Liter Farbe" gefragt werden.
Dann wird das Mischrezept, welches auf 1 Liter ausgelegt wird bereits auch zu mindestens 10x so "ungenau", da die einzelnen Mengen der Farbanteile (z.B. 50% weiß, 20% rot, 15% schwarz, 10% blau, 5% gelb) auch nur noch 10% vom Normalwert beigemischt werden!
Und 10% sind bei Farbe ein gefühltes "Universum" weit weg vom original Farbton - also ALLES andere als eine "passenden Farbe".
Deshalb bieten wie KEINE kleineren Mengen als 0,5 Liter für spezielle Mischfarben an.
UND auch deshalb sollten Sie immer ganze Teile neu lackieren.
Oder Sie müssen - falls "Ausbessern" unbedingt gewünscht wird - den JETZT an dieser Stelle vorhandene Farbton (incl. Verwitterung!!!) anhand eines Farbfächers Ihres Lackhändlers vor Ort bestimmen oder durch diesen analysieren lassen und konkret diesen Farbton nachmischen lassen oder eine ggf. "ähnliche Sprühdose" kaufen.
Dies können wir (Victoria-Oldtimer) von hier aus nicht leisten, da wir auch Ihnen die Entscheidung, ob eine Farbe denn jetzt "passt" oder "ähnlich genug" ist, leider nicht abnehmen können.
Ein weiterer Unsicherheitsfaktor:
Auch kann in den letzten Jahrzehnten jemand anderer das Fahrzeug bereits schon einmal "neu Lackiert" haben.
Auch DANN ist die von uns gelieferte originalgetreue neue Farbe sicherlich abweichend von der auf Ihrem Fahrzeug!
Deshalb ist KEIN Umtausch, Reklamation, Widerruf oder Rückgabe dieser (durch Test-Sprühen auch in Gebrauch genommener) Spraydose möglich!
Bestellen Sie deshalb Farbe NUR dann bei uns im Webshop, wenn Sie die obenstehenden Infos vollständig gelesen und verstanden haben UND diese akzeptieren!
RAL-Farben:
Ja, jeder hätte es sicherlich gerne einfach und am liebsten einen RAL-Farbton.
Nur sind die Abstufungen bei RAL-Tönen in etwa so grob wie ein Baustahl-Gitter...
Zwischen Rot 3001 und 3002 gibt es nochmal dutzende, wenn nicht hunderte von Zwischen-Farbtönen!
99% aller Farzeugfarben sind leider KEINE(!) RAL-Töne...
Anfragen zu RAL-Tönen können und werden wir deshalb auch nicht beantworten.
Bestellen Sie bitte die korrekte neue Farbmischung direkt im Webshop.
G:
Gutscheine > Siehe: https://victoria-oldtimer.de/webshop/Geschenk-Gutscheine-Einloesen-und-Bedingungen
H:
I:
J:
K:
Kolben - neuer Kolben:
Ein neuer Kolben in gleicher(!) Größe wir bisher ist technisch absolut nur sinnvoll, wenn
- der Zylinder noch praktisch neuwertig ist (mit Spezial-Innen-Messwerkzeug fachgerecht messen!
(NICHT oben oder unten an den Enden der Bohrung mit Messschieber, denn dort hat jeder Zylinder immer das Schleifmaß!)
- der bisherige Kolben ggf. versehentlich beschädigt wurde, sonst aber ebenfalls neuwertig war
- oder der bisherige Kolben ggf. verloren gegangen ist
WENN:
- der alte Kolben stark verschlissen ist und das aktuelle Laufspiel über der Herstellerangabe liegt = Verschleißgrenze
- der alte Kolben beschädigt, z.B. gebrochen ist oder starke Riefen am Hemd aufweist
- der Zylinder verschlissen ist, z.B. kegelig ausgeschliffen - oben bei den Kolbenringen praktisch immer
DANN
ist technisch unbedingt ein neuer Kolben in der nächst sinnvollen Übergröße zu empfehlen und der Zylinder dann auf den Kolben + Laufspiel (Herstellerangaben beachten) auszuschleifen (ggf. Zylinder bohren und dann honen).
Ansonsten würde "nur" ein neuer Kolben in der alten kegeligen Zylinderlaufbahn ggf. zwar etwas besser laufen als der alte verschlissene Kolben, aber die Kolbenringe würden durch die im oberen Bereich des Zylinder immer größere Auswaschung durch den Abrieb der Kolbenringe in einer ungleichen Laufbahn laufen.
Dies hat zudem die Folge, dass die Kolbenringe ständig "auf und zu" machen und somit zusätzlicher mechanischer Verschließ und eine deutlich erhöhte Bruchgefahr für die Kolbenringe besteht.
Das wäre dann ein kapitaler Motorschaden, meist mit zerstörtem Kolben, Zylinder, Kurbelwelle und Gehäuse...
Kolben-Ø:
Der Kolben-Ø wird am "Kolbenhemd", also ganz unten (wo der Kolben offen ist) UND quer zur Kolbenbolzenrichtung
L:
Laufspiel bei Kolben/Zylinder:
Das Laufspiel ist die Differenz zwischen Zylinder-Ø und Kolben-Ø die der Hersteller angibt um die Wärmeausdehnungen beim Warmwerden des Motors zu kompensieren.
Ohne ausreichendes Laufspiel würde der ALU-Kolben sind immer zu schnell ausdehnen und dann im Zylinder klemmen
Kolbenklemmer will keiner! ;-)
Wichtig:
- der Zylinder-Ø muss an allen Stellen im Zylinder auf mindestens 0,005 mm (5 Tausendstel!) gleich groß sein
- der Kolben-Ø wird am "Kolbenhemd", also ganz unten (wo der Kolben offen ist) UND quer zur Kolbenbolzenrichtung gemessen! = in aller Regel "in Motorrichtung von vorne nach hinten" gemessen!
(oben an den Kolbenringen gemessen ist FALSCH, da jeder Kolben dort immer kleiner sein muss!)
Beispiel:
Bei einer Kolbenbezeichnung von z.B. 39,97 mm und einem Laufspiel von 0,05 mm (Herstellerangaben beachten!) muss dann der Zylinder auf 40,02 mm perfekt zylindrisch ausgeschliffen werden. Achtung: Sowohl Kolben als auch Zylinder laufen dann unter dem "Nennmaß 40,0 mm"!
M:
N:
NOS = New Old Stock = "Neue alte Lagerware" > siehe: https://victoria-oldtimer.de/webshop/NOS-Definition
O:
P:
Q:
R:
Räder fachgerecht ausspeichen
Das Ausspeichen von alten Speichenrädern, sollte wie folgt erfolgen:
1. Alle Speichennippel mit Rostöser vorbehandeln und ggf. einen Tag einwirken lassen
2. Die Speichennippel mit einer Lötlampe (kleinen Gasbrenner) alle gleichmäßig erwärmen um die Schraubverbindungen besser zu lösen
3. Alle meist 36/40 Nippel nun am Ventilloch beginnend rundherum eine HALBE Umdrehung lockern (geeigneten Speichenschlüssel verwenden!!)
4. Alle Nippel nun nochmals rundherum eine GANZE Umdrehung lockern
5. Alle Nippel nun rundherum solange eine GANZE Umdrehung lockern, bis alle Speichen spürbar locker sind.
6. Erst jetz alle Nippel (ggf. mit AKKU-Schrauber) und Speichen vollständig entfernen
NUR so erreichen wir eine gleichmäßige Entspannung der sehr starken Zugkräfte welche die Speichen auf die Radnabe ausüben und vermeiden sicher "Schäden durch Pfusch" an der wertvollen historischen Bremsnabe!
>>> ACHTUNG
BITTE NIEMALS mit Seitenschneider, Flex oder Bolzenschneider die Speichen herauszwicken!!!
Dadurch könnten durch die während des Vorgangs verbleibenden Speichen unter einseitiger sehr starker Spannung RISSE an den Speichen-Löchern in den Bremsnaben entstehen, welche meist zum TOTALSCHADEN an den Naben führen, da eine Reparatur wirtschaftlich extrem aufwändig wäre!
Reifengrößen / Radgrößen
>> Früher 23" ist heute 19"
Früher wurden Räder ganz außen am Reifen abgemessen = Abrollumfang
Dies wurde in den 70er Jahren geändert und ab dann die Felgendurchmesser verwendet.
Somit gilt die Faustregel "früher 4 Zoll mehr - heue 4 Zoll weniger"
Heute / Früher:
16 " / 20 "
17 " / 21 "
19 " / 23 "
22 " / 26 "
S:
T:
U:
V:
W:
X:
Y:
Z: